A vázban a zárszerkezet redőnyei összeakadtak, a lamellák elhajlottak. Szétszerelés után kiderült, hogy beleértek a cmos felületébe, volt rajta néhány karcolás.
A CMOS tehát nem sérül meg, csak az előtte lévő szűrő.
Minden mindegy alapon megpróbáltam alkoholos vattával lemosni – erre egyre nagyobb felületen kezdett leválni a bevonat, de teljesen nem jött le, nagyon ronda foltok maradtak.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
A gépet a tulajdonos szerint szerdán érte némi sővíz – másnapra már nem lehetett bekapcsolni, minden gombnyomásra csak pittyegett egyet.pénteken én már szét is szedtem.
Egészen az utolsó pillanatig az égvilágon semmit sem találtam belül. A legutolsó kivehető alkatrész a vaku / DC-DC panel volt. Ennek az alsó felén volt szétkorrodálva egyetlen szalagkábel csatlakozó, meg maga a kábel vége.
Rejtély, hogy az esővíz miért okoz ilyet. Vagy tényleg savaseső esik mostanban, vagy pedig az eső csak egy régebbi sókirakódást oldott föl újra.
Végre eljött a várva várt pillanat – ma megvettem az SPT szervizszoftvert az 5d (Mk I) gépekhez.
Nagyon ideje volt – nemrégiben valaki másnak a 40d vázát teszteltem, amikor mellesleg az is kiderült, hogy backfókuszos a saját 5d gépem.
Mostantól tehát tudok:
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Az alábbiakban leírt eset nem velem történt, de roppant tanulságos.
Váz: 350d (de akármi is lehetne)
Tünetek:
Először Err99, majd teljes leállás (nem bekapcsolható, nem reagál
semmire), tükrök „félúton” megállása; nyilván a nem megfelelő tápellátás miatt a
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
18-55 kitobi (vagy bármimás beragadt műanyag menet) szétszerelése
Ennek a frontlencséjét az előlapban lévő két kis furatba dugott célszerszámmal lehet kicsavarni. Készítettem ilyen szerszámot már korábban, utólag pedig beszereztem egy igen jól használható darabot. Tegnap aztán kis híján széttörtem egy optikát, a szerszám elhajlott, oszt’ csak nem jött ki a nyavalyás, bele is karcoltam az elejébe, szerencsére csak a műanyagba
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
…mondta a nászéjszakáján az órásmester a klasszikus viccben.
Az úgy van, hogy ahányszor munkám során autószerelőkkel találkozom, mindegyik állítja, hogy hozzá szinte kivétel nélkül csak olyan autók kerülnek, amelyeket már előzőleg több műhelyben buheráltak, senki sem tudta megjavítani, csak tovább rontották, na de aztán ők…
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Egy ismerősöm Velencébe utazott (Olaszországba), ahol sikerült beesnie az egyik csatornába, kamerával a kezében… A kamera alig néhány másodpercre ért be a vízba, és csak az egyik oldalán (az akkumulátor zárófedélnél). A velencei csatornákban tengervíz van.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
A digitális kamerákban a legfontosabb alapbeállítás valószínűleg a képérzékelő geometriai helyzetének beállítása az optika foglalatjához, a bajonetthez képest. A cmos egy hordozó lemezre van erősítve, előtte pedig egy szűrő található.
A bajonett helyzete adja meg a rá merőleges optikai tengelyt (ami jó esetben egybeesik az objektív optikai tengelyével), illetve szintén hozzá, vagyis az objektív felfekvési síkjához viszonyítjuk az optika belsejének axiális pozícióját is. Ha a váz és az objektív egyenként jól vannak beállítva, akkor együtt is jól fognak működni.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Canon EF és EF-S optikák esetében 44,0 mm.
Itt van részletes anyag: http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
Expógomb-hiba
Ha egy vázon nem akar működni az autofókusz funkció, akkor vagy elromlott az expógomb,
vagy pedig….
Tesztelés:
Az expógombnak két fokozata van, mindkettő kis kattanással kapcsol. Kivéve a professzionális kamerák, amelyeknek soft-touch (lágy érintésű) gombjuk van, de ezeknél is érezhető a két fokozat.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Az optikának el volt szakadva a blendekábele.
Ez még nem is lenne baj – de blendekábel égen-földön nem kapható. Jött az ötlet, hogy akkor egy másik, legalább szélességben azonos kábelt rendelek meg, majd azzal toldom.
A nem bele való kábelt viszont így 2 helyen kellett toldani/ragasztani.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Valószínűleg mindenki szembesült már azzal, hogy a fotóin nem mindig a fő téma lesz a legélesebb. Ezt okozhatja persze maga a fotós is (ha egy nagy fényerejű optikánál kis mélységélességű beállításnál kicsit is kilengünk, már kívül kerültünk a mélységélességi tartományon), meg persze a váz rosszul beállított autofókusza, vagy az optika (ezeknek szintén van saját korrekciójuk). Vagy esetleg mindhárom tényező együtt. Ilyenkor jól jönne egy minél pontosabb, ismételhető megoldás, amivel egyértelműen el lehetne dönteni, mi a hiba oka. Egy további fontos alkalmazás a használt gép/optika vásárlása: hiába esküszik meg az eladó, hogy minden rendben van vele, ha utána kiderül az ellenkezője. A dörzsöltebbek persze azonnal tesztfotókat szoktak készíteni a környezetben található tárgyakról, esetleg az eladó ábrázatáról – a következőkben kiderül, miért nincs ennek túl sok értelme.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Márpedig USB csatlakozás nélkül semmire sem megyek egy új alaplappal..
Egy ügyfelem egy halott 40d-hez beszerzett egy használt alaplapot. Beszereltem a vázba, majd a programozáshoz csatlakoztattam a notebookomhoz (amit naponta használok erre a célra).
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Néhány hónappal ezelőtt megvásároltam az SPT szervizszoftvert a Canon 40d vázhoz (csak ehhez használható, mielőtt valaki kérdezné).
Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak, ennek köszönhetően a következőket tudom elvégezni:
Fókuszkalibrálás
(akár minden fókuszpontra külön-külön) – ezen a módon például a törött tükrös 40d vázakon a betett donor / ragasztott eredeti tükör miatt megjelenő fókuszhiba megszüntethető.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Gondoltam készítek egy gyűjteményt az olyan hibákról, amelyekről a tünetek alapján a felhasználó is eldöntheti, hogy mi okozhatja – esetleg meg is javíthatja a gépet.
Ezek persze csak lehetséges hibák, és mint tudjuk, a hibák általában a felhasználóknál találékonyabbak.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Egy 17-55 optikában elszakadt a szalagkábel, a tulajdonosa megpróbálta megjavítani:
